Une brève histoire de la chemise western
De la musique au cinéma en passant par les portraits de John Wayne peints à l'aérographe que l'on voit parfois sur les flancs des semi-remorques, le Far West continue de peser sur la vie contemporaine. Même plus d'un siècle après la fin de l'ère des frontières, le monde semble toujours fasciné par les cow-boys (et leurs vêtements).
Et quand il s'agit de vêtements western, il n'y a rien de plus facile à porter que la chemise western. Voici leur histoire. En selle…
Avant de passer aux chemises, il vaut probablement la peine de parler de « l'Ouest ». Sans trop s'enfoncer dans l'histoire, au milieu du XIXe siècle, les colons européens, connus sous le nom d'Américains, s'étendaient vers l'ouest de l'Amérique du Nord à un rythme rapide, nourris par l'idée exceptionnaliste de « destinée manifeste ».
Mais à mesure que la machine américaine fonçait vers l'ouest, elle rencontra ceux qui vivaient déjà là, pas seulement les tribus amérindiennes indigènes de la région, mais aussi les colons espagnols qui s'y étaient installés quelques siècles plus tôt. Ce conflit a provoqué de nombreuses frictions, mais a également créé un mélange culturel, car les biens étaient échangés et les idées partagées entre les différents groupes.
La chemise western est un parfait exemple de ce choc culturel en action, combinant des détails de vêtements militaires de la guerre civile avec des capes amérindiennes et des chemises en soie légères des Vaqueros, les éleveurs de bétail espagnols qui travaillaient la terre depuis le XVIIe siècle. Les Vaqueros étaient les premiers cow-boys et, à mesure que les États-Unis s'étendaient sur des territoires qui faisaient autrefois partie du Mexique, ce sont eux qui ont montré aux colons américains les ficelles du métier... littéralement.
Il va sans dire que la chemise western a été conçue pour faire des « trucs de western » : monter à cheval dans des paysages poussiéreux, lancer des lassos sur du bétail à cornes, manger des haricots près d'un feu de camp. Conçue dans un but précis, chaque élément a été peaufiné pour cette tâche.
Les poches à rabat permettaient de garder vos objets de valeur en sécurité pendant les longues journées de galop à cheval, tandis qu'un panneau de tissu renforcé sur les épaules ajoutait une protection supplémentaire, empêchant l'usure du tissu lors du transport de la corde.
La forme a également été soigneusement pensée : longue dans le corps pour pouvoir la rentrer, mais relativement ajustée pour qu'il y ait peu de matière en excès qui puisse s'accrocher pendant le galop dans les sous-bois.
Étonnamment, la signature de ces modèles, les boutons-pression en nacre, n'a été intégrée au modèle que dans les années 1940, lorsqu'un grossiste de Denver appelé Jack A. Weil a repéré un tailleur chinois utilisant des boutons-pression pour gants sur ses chemises et a appliqué ce détail à ses vêtements de style western. Se coincer la chemise dans une clôture (ou dans les cornes d'un taureau) était un risque professionnel pour un cow-boy : les boutons-pression permettaient à celui qui les portait de se libérer rapidement.
Et au-delà de l'aspect pratique, la nature brillante des boutons-pression s'accordait parfaitement avec la manière plus ornée dont les chemises western étaient conçues. Elles ont peut-être commencé comme vêtements de travail, mais au 20e siècle, les chemises western ont également eu une activité secondaire en tant que costume de scène, avec la popularité des rodéos et des spectacles itinérants comme Buffalo Bill's Wild West, transformant le style de vie des cow-boys en théâtre à part entière.
C'est là qu'intervient la broderie. Comme le numéro au dos du maillot d'un footballeur, la broderie unique et aux couleurs vives permettait d'identifier facilement les spectateurs qui regardaient à distance, s'inspirant des coutures dorées du maillot d'un matador qui rendaient chaque torero immédiatement reconnaissable.
Cette caricature de cow-boy n'a fait que s'amplifier avec l'avènement de la télévision, avec des héros à l'écran comme Roy Rogers et le Lone Ranger (ainsi que des crooners country comme Porter Wagoner et George Jones) apportant un style western audacieux et impétueux à la maison.
Les costumes les plus luxueux de cette époque résolument décadente du western ont été créés par le tailleur ukraino-américain Nudie Cohn, dont les costumes Nudie étaient l'incarnation du style « cow-boy à strass », poussés à l'extrême avec des symboles du Far West comme des roues de chariot, des chevaux sauvages et des aigles en plein vol. La subtilité n'est pas de mise.
La liste des personnes qui les ont portés pour les créations de Cohn est bien trop longue pour être exhaustive ici (et ne fait que s'allonger), mais le costume à pilules et coquelicots de Gram Parson porté sur la pochette de l'album The Gilded Palace of Sin des Flying Burrito Brothers de 1969 et le costume violet lumineux de Robert Redford de The Electric Horseman comptent parmi ses créations les plus originales.
Et pendant ce temps, la chemise western en jean classique était toujours portée par les vrais ouvriers des ranchs pour le vrai travail. Menant une sorte de double vie, c'était la chemise des cow-boys et de ceux qui chantaient à leur sujet. C'est peut-être la raison pour laquelle elle a perduré si longtemps. Au fond, c'est un vêtement de travail, mais grâce à plus d'un siècle de création de mythes, elle est aussi devenue quelque chose de plus : un symbole portable d'une vie de liberté, que ce soit sur le terrain ou sur scène.
Cette saison, nous avons confectionné notre propre chemise western. Du denim 8 oz… des boutons-pression en nacre… un gros chapeau de cowboy dans le dos… bienvenue au pays des saveurs.
